5. Чтоб удостовериться, что причина неполадки тормозной системы в этом, нужно достать коврик и внимательно осмотреть защитный колпачок. 6. Демонтировать колпачок, завести двигатель. Покачать несколько раз хвостовик клапана. Когда он присасывается, уплотнитель хвостовика неисправен. 1. Демонтировать шток, который высовывается из вакуумного усилителя, от педали тормоза. Если при этом издается шипение, поломка явно имеет место быть. 1. Часто рекомендуют отсоединить трубки, затрудняющие процесс снятия ВУТ, однако можно обойтись без этого. 2. Три трубки из четырех, идущих от тормозного цилиндра, затрудняют снятие цилиндра. 1. Открутить от ВУТ тормозной цилиндр (ТЦ) . 1. Отключить шланг, который от впускного коллектора идет к клапану вакуумного усилителя. 1. Снять кронштейн крепления. Чтоб демонтировать цилиндр, можно выкрутить только одну гайку на «10». Сам ВУТ прикреплен к кузову четырьмя гайками под ключ на «13». Лучше воспользоваться специальным карданчиком (изображение его есть на фотографии). Выполнить сборку в обратной последовательности. 1. Переставить кронштейн крепления на новый вакуумный усилитель тормозов (потребуется открутить пару гаек на «17). Для начала нужно разобраться, чем вообще таким является этот вакуумный усилитель.
В противном случае вы рискуете, выезжая на автомагистраль. Эта процедура не сложна, ремонт своими руками сможет выполнить даже новичок при наличии здравого смысла и умении пользоваться инструментом. Как починить эту неисправность будет рассказано ниже, но сначала следует ознакомиться со схемой вакуумника. 1 - цилиндр, 2 - бачок, 3 - усилитель, 4 - кронштейн, 5 - палец, 6 - скоба, 7 - педаль, с 8 по 13 - элементы крепления. Поэтому целесообразно сначала проверить их. Но такая же реакция тормоза может быть на повреждение целостности шланга или его неплотной коммутации, или выхода из строя обратного клапана. Если на резине шланга нет трещин и разрывов, а клапан работает корректно, то причина в самом вакуумном усилителе. Приобретая запчасти для замены вакуумника ВАЗ 2110, 2111 или 2112, лучше ориентироваться на номера старого узла. Самостоятельный ремонт вполне оправдан экономически, поскольку цена замены вакуумного усилителя ВАЗ 2110 и других моделей в автосервисе на 16.02.2019 года в среднем составляет 1100 рублей.
На этом замену цилиндра 2114 можно считать законченной.
Яму или подъемник для выполнения работ использовать необязательно, замену можно произвести на улице в сухую погоду или в гараже. ГТЦ на место, производим обратную сборку. Работа по замене ГТЦ на моделях ВАЗ 2108-15 производится приблизительно также, есть только некоторые конструктивные отличия. После произведенной операции следует долить в бачок ТС жидкость, затем обязательно хорошо прокачать тормоза. На этом замену цилиндра 2114 можно считать законченной. Если в ГТЦ 2114 внутренняя поверхность самого цилиндрика еще не изношена, можно заменить внутренности механизма, установив новый ремонтный комплект. Перепутывать здесь ничего нельзя, иначе ремонтируемый узел не будет работать. Чаще всего на вазовских машинах главный тормозной цилиндр меняется целиком - стоит новая деталь в сборе в районе одной тысячи рублей, и ремонт получается неоправданным. Ремонт ГТЦ на моделях ВАЗ не всегда целесообразен - если зеркальная поверхность внутри механизма изношена, замена ремкомплекта тормозного цилиндра не решит проблему, ГТЦ также будет течь. Задние тормоза на моделях ВАЗ-классика и переднеприводных 2108-15 - барабанного типа, поэтому принцип замены заднего цилиндра одинаковый. Для того чтобы выполнить работу по замене РТЦ, необходимо снимать барабаны, соответственно, и сначала следует демонтировать задние колеса.
Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Педаль тормоза попросту не нажимается. Наиболее сложный процесс - это разборка. Потому поговорим о нем детальнее. 1. От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами. 2. Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. 3. Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно. 4. Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. 5. После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке. 6. Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. 7. Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью. Хорошая альтернатива - изопропиловый спирт. 8. Не забудьте просушить детали компрессором и протереть чистой, сухой тряпкой.
